Projeto Missões - Parte 12: Foz do Iguaçu

No dia 17/7/9, sexta-feira, partimos para o lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu. Na hora da saída, Fernanda desce chorando do ônibus. Começava uma tragédia na vida da bela loira de 1,76m, olhos castanhos, 23 anos, formada em Artes Plásticas na Universidade São Judas Tadeu, de São Paulo. Seu pai havia falecido. Ainda sem saber do triste desfecho da história, a jovem pega o primeiro avião para a capital paulista.

O restante do grupo, ainda abalado, prossegue na visita às Cataratas. Trata-se de um destino cujos relatos e fotografias não fazem jus à magnificência da vista. Com a criação do Parque Nacional da Foz do Iguaçu, privado, próximo à cidade de Cascavel, foi estabelecido um plano de manejo que diminuiu a mortandade dos animais por atropelamento de 1.000 por ano para próximo de zero. As entradas são organizadas, com um pequeno, mas atraente museu que explica a formação da área.

Em seguida, ônibus novos e limpos conduzem os turistas para as quedas propriamente ditas. O lado brasileiro se revela aos poucos, cortina de quedas que aumentam de tamanho e volume até se chegar à Foz. Capas de chuva são recomendadas para chegar seco ao agradável restaurante local.

À tarde, a visita a Ciudad Del Este, no Paraguai, para a compra de eletrônicos. Para quem deseja escapar do clima de 25 de março e dos produtos vendidos ilegalmente, a dica é procurar uma das lojas grandes, como a Monalisa, que vendem artigos com nota fiscal – o que facilita na volta a passagem sem susto pela alfândega. Compras de até US$ 300 por pessoa são isentas de imposto. O que exceder este valor é taxado em 50%.

No sábado, 18 de julho, o dia começa com a visita à Usina Hidrelétrica de Itaipu, um marco da tecnologia humana. O dia está fechado e não se vê a água mover as turbinas, mas a visita ao Ecomuseu vale a pena para conhecer a história da instalação. A lojinha local também possui produtos atraentes, bem feitos e com preço acessível.

À tarde, o programa é a visita ao lado argentino da Foz. Convém dizer que 80% das quedas estão na Argentina, e é única a experiência de caminhar pelas passarelas reconstruídas (elas foram levadas pelas águas na grande enchente de 1992) para ver a Garganta do Diabo. O destaque desta caminhada fica por conta de variados pássaros, como as gralhas azuis, mansas e belas que povoam a área.

De qualquer lado, é imperdível o passeio de bote, que permite conhecer as cataratas beeeeem de perto!

O passeio encerra-se na Churrascaria Rafain, que tem filiais nos Estados Unidos. O simpático show ao vivo homenageia vários países e o Brasil estaria melhor representado com uma versão mais contemporânea e criativa do que a exibida, com a já batida imagem da mulata burra e fornida e do sambista malandro...

No dia seguinte, a volta para São Paulo começa pelos campos dourados do Estado do Paraná.



Fotos e texto: Monica Martinez

Ao lado, foto do quati (Nasua nasua). O nome, do tupi coati, quer dizer "nariz pontudo". O mamífero carnívoro é muito comum na região, mas cuidado: ele pode "roubar" seu saquinho de batatinhas!

Projeto Missões - Parte 11: as minas de ametistas de Wanda

Chove e o dia está próximo do fim (o que significa pouca luz para ver o local) quando chegamos à Wanda, na Província argentina de Missiones. Até então, o nome Wanda era referência de uma marca de tinta e da comédia estadunidense Um Peixe Chamado Wanda (A Fish Called Wanda, 1988), com os ótimos John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline e Michael Palin.

A partir de então, Wanda quer dizer um mergulho no coração da terra para ver o local onde brotam semi-preciosas. Trata-se de uma camada de basalto maciço que se estende até Brasília, fruto de um derramamento primevo de lavas vulcânicas. Com o esfriamento ocorreram bolhas de ar que, ao longo dos milhões de ano, se transformaram nos geodos que hoje vemos incrustados nas paredes de rocha.

Os minerais que estavam no interior desses geodos são responsáveis pela variação de cor e pela dureza das ametistas ali aninhadas. Em geral, quanto mais intenso o brilho da pedra, maior seu valor. Por isso, quanto mais roxa a ametista, mais cobiçada ela é. O mesmo vale para a dureza, pois quanto mais resistente, mais ela pode ser trabalhada.

Depois dessa parte geológica da expedição, hora de embarcar rumo à Nova Iguassu, já no Brasil – onde um jantar brasileiro nos espera.

Fotos e texto: Monica Martinez

Projeto Missões - Parte 10: o local da infância de Che Guevara

É com um misto de reverência e curiosidade que muitos do grupo se aproximam ao Solar de Che Guevara, em Caraguatay, no departamento de Montecarlo, na província de Misiones.

Trata-se do local onde o revolucionário argentino (1928-1967) viveu até os quatro anos de idade. São poucos, no entanto, que seguem na visita às ruínas da casinha onde a família morou, que é feita com guarda-chuva e capa debaixo de um aguaceiro torrencial.

A visão é modesta, mas vale a pena. Afinal, esta parte da história não está contada nem em O Diário de Motocicleta, filme que aborda a juventude do revolucionário do diretor brasileiro Walter Salles, de 2004, nem em "Che", o relato de sua saga revolucionária feito pelo diretor estadunidense Steven Soderbergh, de 2008 (este, aliás, um filme para iniciados, difícil de ser visto por quem não sabe de cor os detalhes biográficos).

Diz o guia local, Diego Cabral, que a mãe e o pai de El Che fugiram para Caraguatay quando ela engravidou antes do casamento. O que na comunidade de classe média alta que pertenciam não era visto com, digamos, bons olhos. Tanto que o biógrafo do argentino, o escritor Jon Lee Anderson, baseado em relatos orais, defende que Che não nasceu no dia 14 de junho, mas um mês antes – mudança de data conveniente para se ajustar à data do casamento.

O pai de Che, Ernesto Guevara Lynch, um empreendedor descendente de irlandeses, viu no local um ponto promissor para o plantio de mate e a extração de madeira. O menino nascido em Rosário, que sofria de asma, não se aclimatou ao local úmido no meio da mata, aliás, preservada hoje com a criação do Parque Provincial Ernesto Guevara de la Serna. Basta caminhar um pouco pelas trilhas que saem da sede para ver o ponto mais estreito do rio Paraná e, a 500 metros dali, na outra margem, o Paraguai.

Em busca de ares mais secos, em 1932 a família de Che muda-se para Altagracia, em Córdoba. Mas parece que o pequeno não esqueceu o espírito empreendedor do pai e as histórias sobre vida comunal ouvidas nas missões. Nem as lições dadas pela mãe, Célia de La Serna, responsável por parte de seus estudos fundamentais, baseados na biblioteca de cerca de três volumes com obras de Marx, Engels e Lenin distribuídas pelas residências do casal. No ambiente familiar, Che ainda ouve os primeiros diálogos da mãe com o pai a respeito dos direitos dos tralhadores contratados nos empreendimentos familiares.

Depois da visita, nos espera um churrasco portenho capitaniado pelo consultor local, Ricardo Brizuela, no Quicho da Mariela. Sobre esta parte da expedição, vale a leitura do blog da jornalista Risomar Fassanaro (http://pbondaczuk.blogspot.com/2009/09/quicho-da-mariela-por-risomar-fasanaro.html).

E pela riqueza das fotos e informações, uma dica é consultar o site do Solar de Che (http://www.solardelche.com.

Fotos e texto: Monica Martinez

Projeto Missões - Parte 9: As missões paraguaias

Logo após o café da manhã, a expedição parte para Encarnácion, no Paraguai. A meta é visitar as ruínas de duas missões. A primeira visita feita é à Mision Jesuitica de Santíssima Trinidad Del Parana. Lá nos aguarda a guia Cintia Martinez, que explica que a missão foi fundada em 1726 e declarada patrimônio da humanidade pela Unesco em 11 de dezembro de 1993. O que impressiona no local são os detalhes majestosos, como a estátua de São Pedro logo no portal de entrada, a elaborada pia batismal e os notáveis detalhes em baixo relevo que ornam as paredes da igreja. Um pequeno museu guarda ossadas de chefes indígenas que lá viveram e atraem a atenção de adultos e crianças.

O item mais encantador da segunda redução paraguaia, Jesus de Tavarengue, não são as ruínas bem preservadas – afinal se trata da redução mais nova, que nem chegou a acabar de ser construída uma vez que o ciclo das reduções se encerrou antes de sua finalização. Mas uma jovem de 16 anos, Tamares Martinez, que trabalha como guia voluntária. Pequenina e com um eterno sorriso nos lábios, ela se abre com o grupo: “Como sou de menor, não posso receber soldo”, explica, dizendo que não ganha salário para ali ajudar.

Embora o dinheiro certamente fosse bem-vindo, ela é voluntária simplesmente porque é convicta da importância de transmitir a história da redução para os visitantes. Com esse objetivo em mente, Tamares conta que depois da expulsão dos jesuítas a missão foi conduzida por padres dominicanos e franciscanos. “Como não falavam guarani, eles não conseguiam se comunicar bem com os povos locais”, lamenta. Felizmente o nosso “portunhol” é suficiente para entender a grandiosidade da missão dessa jovem na preservação de parte importante da cultura paraguaia.
Jesus é a última missão a ser visitada pela expedição antes do retorno a Posadas e o jantar no restaurante Cavas. Agora o roteiro mudará radicalmente.

Fotos e texto: Monica Martinez

Projeto Missões - Parte 8: A surpreendente Posadas

No final do terceiro dia, chegamos a Posadas, bela cidade de menos de quatrocentos mil habitantes aninhada às margens do rio Paraná. O Hotel Júlio César é aconchegante e tem aquecimento central.

O jantar, no restaurante La Querência, guarda uma surpresa: o bate-papo animado com Aparecida dos Santos, Maria Valentina Lopes e Eibel Batista. A primeira não se deixou abater por um mal estar temporário na saúde e desfruta animadamente toda viagem. A segunda, uma guerreira sempre exuberante e alto astral, criou com garra, coragem e muito empreendedorismo os dois filhos depois da separação. Finalmente a doce Eibel, professora dedicada do ensino fundamental, viajou sem o marido, José Alberto, que apresentou reação à vacina contra a febre amarela e infelizmente não pôde embarcar com o grupo.

Após o jantar, outra novidade: “Acho que vale a pena lembrar o passeio pela Praça 9 de Julho, que foi muito interessante. A limpeza e o cuidado daquela praça nos deixaram admirados”, lembra a professora Maria do Carmo Hegeto. De fato, passadas às 23h, as pessoas caminham tranquilamente pelo local, levando seus cães para passear. Ela continua: “Tanto que a Nádia, a Fernanda e a Priscili resolveram desfilar e tal fato não poderia ter passado despercebido”, recorda.

Em frente ao Cassino, a descoberta do teto espelhado deixa encantada Hiroko França. “Observe que ela não sabia estar sendo fotografada e apontava toda admirada o efeito do espelho”, lembra Maria do Carmo.

Texto: Monica Martinez
Fotos: Maria do Carmo Hegeto

Projeto Missões - Parte 7: San Ignacio Mini

Na Argentina, o primeiro destino é San Ignacio Mini. No pequeno museu da entrada, mãe e filha pequena olham atentamente para a maquete da redução fundada em 1631 pelos padres José Cataldino e Simón Masceta.

A menina é pequena demais para entender de História, tampouco de arquitetura. Mas a maquete é tão simbolicamente expressiva que até ela compreende que se trata de uma cidadela com igreja, casinhas e escola.

O que ela não sabe é que a redução foi constantemente atacada por bandeirantes. Aqui, eles não têm a fama de desbravar fronteiras como no Estado de São Paulo, onde dão hoje nome a rodovias como a Raposo Tavares. São chamados de “cazadores portugueses de esclavos”. Dispensável a tradução.

Indispensável, porém, dizer que os ataques foram tão intensos que o povo deixou a redução um ano depois de fundada e abrigou-se nas margens do rio Yabebirí, onde fica a atual Província argentina de Missiones que visitamos. As ruínas atuais de San Ignacio são de 1696. Resistiram firmes e fortes até 1817, por precisos 121 anos. Até serem destruídas por paraguaios, jovem nação que havia se tornado independente apenas seis anos antes, em 1811.

Esta redução não tem preservada a fachada da igreja, como São Miguel, no Brasil. Mas nela restam ainda os muros de pedra das “vivendas” (casas), as ruas espaçosas e fantásticos entalhes nas pedras, bem como pisos diferentes para cada ano da classe escolar, permitindo ao visitante “mergulhar” com intensidade na grandiosidade estética das missões.

Fotos e texto: Monica Martinez

Projeto Missões - Parte 6: a difícil passagem para a Argentina

Na terça-feira, 14 de julho, depois de um farto café da manhã, partimos para a missão de San Ignácio, que fica na Argentina. O dia está ensolarado e a viagem segue tranquila até a cidadezinha de Porto Xavier, com seus pouco mais de 11 mil habitantes. Do outro lado da margem do majestoso Rio Uruguai está a cidade argentina de San Xavier.

Apesar da aparência bucólica, trata-se de uma passagem importante. Aliás, pelo Porto Internacional de Porto Xavier passam muitas pessoas e carga, como as cebolas argentinas que abastecem os mercados nacionais. Não há ponte e a transferência é feita por balsas ou pequenos barcos. No posto da Polícia Federal, alguns agentes usam máscaras para proteger-se contra o vírus da gripe. Nesse momento, a Argentina é um dos países mais afetados. Estamos no auge do surto e os passageiros do ônibus não deixam de ficar apreensivos com a demora na liberação da documentação.

Você está acostumado a cruzar com tranqüilidade as fronteiras virtuais entre os países da comunidade econômica européia? Pois esqueça. Não há nada que lembre aquela facilidade nas fronteiras que integram os países do Mercosul.

É o início de uma saga pessoal. Pela falta de um documento de Laura, o agente federal não nos permite deixar o país. Fico olhando para ele, apatetada, até compreender toda a complexidade da situação. Não adianta explicar que estamos numa excursão e que ficaremos para trás. Inflexível, Rodrigo diz que pode até aceitar a documentação por fax, mas é o máximo que pode fazer. Depois da perplexidade inicial, confesso que sinto um imenso respeito pelo profissional que está cumprindo seu dever.

Ficamos para trás eu, meu marido, Laura e, a pedido de Marcos, um jovem guia, Caio, estudante de turismo da Faculdade São Judas, de São Paulo. Através do contato pelo celular entre Caio e Marcos, nos sentiremos o tempo todo apoiados pela equipe. Contudo, no momento, não há palavras que descrevam a sensação de ver o ônibus embarcando na balsa sem nós. Por outro lado, há também uma certa sensação de aventura, aquele frio na barriga “do que virá pela frente”.

Depois de ter solicitado o envio do documento que falta a São Paulo (o que exigiria uma ida a um cartório paulistano e o despacho via fax do documento), procuramos um lugar para almoçar. A indicação é a lanchonete da Suzy. Depois de caminharmos umas três quadras, por simpáticas casinhas pintadas com capricho, somos acolhidos num local simples por uma garotinha loira de não mais que 9 anos, que imediatamente nos arruma uma mesa no local cheio graças a sua comida caseira bem feita vendida por sistema de quilo.

Na volta, percebemos que a fronteira fecha na hora do almoço e não há ninguém no local para receber o fax que estava sendo despachado de São Paulo. Precisamos passar logo para o outro lado para encontrar com o pessoal que almoça no restaurante La Carpa Azul, já em San Ignácio. Caminhamos até descobrir um despachante, cujas atendentes gentilmente aceitam receber o fax.

Somos informados de que não poderemos pegar a balsa, mas teremos de comprar passagens de R$ 7 por pessoa para cruzar o rio de lancha, na verdade pequenos barcos de madeira que ficam à disposição no local. Caio providencia a compra dos bilhetes. A fronteira abre e a multidão de pessoas e carros move-se como um rebanho apressado em direção à balsa. Sem pensar muito, seguimos a multidão e damos de cara com o agente federal, que nos lança um olhar reprovador, desconfiado, como se estivéssemos tentando burlar a lei. Exibo o papel solicitado, que é carimbado.

Enquanto ficamos aguardando a saída da lancha, cujo condutor liga de seu celular providenciando um táxi para nós do outro lado do rio, conversamos com Odair, um dos policiais que guarda a área. Com 20 e poucos anos, ele reside na cidade fronteiriça pelo mesmo tempo e nunca teve a chance ou a curiosidade de passar para o lado argentino.

Num primeiro momento, fico perplexa. Afinal, estamos vindo de tão longe para conhecer a região. Logo um segundo pensamento me cruza a mente: quantas coisas e pessoas existem ao nosso entorno onde moramos e trabalhamos que também não nos damos ao trabalho de conhecer? Vizinhos, locais, parques, museus, feiras... Ocorre-me que no fundo somos todos iguais, elegando falta disso ou daquilo, tempo ou dinheiro, para nos vincular mais à nossa própria comunidade. Na hora do clique, Odair tira rapidamente a máscara anti-gripe para sair bem na foto. Sorrio. De fato, somos todos iguais.

Depois de carimbar os papéis do outro lado, seu Moreira é o jovem taxista que nos guia pela Província de Missiones em seu maltratado Uno bordô ano 2 000. Seguimos os 60 km pela Rota Nacional 12 que nos separa do grupo, que já almoça em San Ignácio. Filho de brasileiros, ele começou a residir com os pais numa colônia rural. Hoje tem família bem aculturada, com dois filhos, um de 14 e outro de 7, e não pensa em fazer o caminho de volta ao Brasil. Seu Moreira fica encantado com as bananas passas que oferecemos: achamos um brasileiro que não conhecia a iguaria nacional.

Enquanto rodamos pela Província, com seus campos pouco cultivados, embora sem vegetação original preservada, as garotas do grupo têm uma surpresa e tanto no La Carpa Azul. E não estamos falando dos pasteizinhos fabulosos, que eram espartanamente distribuídos na medida de dois por pessoa. Nem do restante do menu, que talvez não estivesse ao gosto de todos. “Bom a Iara, o Vitor e o Ivan adoraram a carne, pois eles adoram sangue! Mas a Iara falou que a carne dela estava muito assada, completamente o oposto da minha que veio quase mugindo no meu prato!”, brinca a professora e atriz Nádia Hegeto, 20, que viajava com a mãe, a também docente Maria do Carmo Hegeto.

O motivo do alvoroço foram os quatro ônibus repletos de mecânicos de todas as idades da fórmula Truck que desembarcaram no estabelecimento. “Era um verdadeiro self service de homens”, ri Nádia. “Quando eu, Fernanda, Priscili e Karla nos levantamos para ir ao banheiro, eles nos aplaudiram muito. Foi um momento hipervergonha, mas gostamos de ter abalado sem querer. Exceto a Pri, que odiou essa situação”, lembra a falante Nádia, que durante a excursão conquistou a todos pelo bom-humor.

Aliás, o grupo de jovens, evidentemente sentado no fundão do ônibus, incluía além de Ivan e Vitor a designer de moda Fernanda Toneto Rodrigues, as estudantes Priscili Silva Souza e Ana Paola Castro, a artista plástica e docente de ensino fundamental Ana Karla Chaves Muner, bem como o artista plástico Daniel Pitorri Benedito. Sem eles a viagem teria sido infinitamente menos interessante.

Fotos e texto: Monica Martinez